Messages posted by: AX tuning

Selvfølgelig kan man det!
Hvis du kører under 0,5bar og på 99 oktan kan du klare det uden at tage motoren fra hinanden. Ellers må du have andre stempler eller en meget tyk toppakning. Det koster en del at foretage ombygningen, regn med minimum nye dyser, anden udstødningsmanifold og forrør, turbo, intercooler, rørføringer og en chipning. Det bedste er at skifte computeren helt ud med en som har MAP sensor og i tillæg at skifte koblingen.

Vær obs på at blokken ikke tåler specielt meget da den er lavet i alu, så over 230-240hk anbefales ikke. Hvis du vil højere end det må du have fat i en stålblok fra en 2.0 MI16 eller GTI6.

MvH Søren

Du har 4-6 bars tryk i cylindrene? Da burde du kunne se det i cylindrene da du skiftede toppakning. Har du prøvet tricket med at hælde en god sjat olie ned i cylinderen før du måler kompressionen? Hvis det hæver trykket er det stemplerne der er utætte/dårlige ringe, hvis ikke er det ventilerne.
Jeg har ingen tro på at du får så lave tal på alle 4 cylindre ved en utæt toppakning og blokken slår sig ikke skæv, men topstykket kan gøre det. Normalt vil du kun se effekten på 1 eller 2 af cylindrene og ofte først lidt tid efter du har skiftet toppakningen.

MvH Søren

Hej
Læser service: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=29494081

Det er ikke mine, men idet der ikke findes mere end rundt 20stk af disse i Norge er det en ualmindelig god chance til at få sig et fint eksemplar. Såvidt jeg ved har der kun været 4 på markedet over de sidste 3 år, En gik for 7k (meget syg - jeg var ude og se på den), en gik for 42k (det er ca 4 år siden) og de 2 sidste gik for omkring 80k.

Importafgiften på en 200hk XM til Norge er på 60.000kr+, hvilket nok er grunden til at vi ikke har så mange af dem...

MvH Søren i Norge

miaj wrote:Hej Djurs

Har haft en ZX td gearkasse på den Partner 1,9d som jeg har haft.
Der var lidt ombytning men ikke slemt.
Har stadig kassen liggende men ved ikke hvad type det er?
Den skiftede uden problemer,Men blev taget af da kobling røg
hurtig (6000km)efter byttet,Og der havde jeg fået fat i den rigtige gearkasse.

Den passer 100 % sikkert ikke på en 1.4l motor.
TU motoren (som 1,4eren her er) sad første gang i en PSA i 1987. Alle 1.0ere, 1.1ere, 1.3ere og 1.4ere fra da til nu er TU motorer og kan køre på hinandens gearkasser (MA). Der kan være forskel på gearingerne, men de passer ialtfald fysisk på motorerne. I 1994 kom den første 1.6l TU motor (106 XSI 1.6) fra 2001 og frem til i dag er alle PSA 1.6ere også TU motoren og passer derfor også gearkasser med de tidligere nævnte. I perioden 94-2001 er både den ældre XU type 1,6er og den nyere TU type 1,6er brugt omkring hinanden afhængigt af bilmodel.
Hvis man ser efter en bil med god benzinøkonomi fra slutningen af 90erne, så bør man gå for TU motoren, for den er egentlig XUen overlegen på dette punkt.

XU motoren kom i midten af 80erne og lå bla. i BX og 205. Den mindste XU der blev produceret var en 1,6er og alle 1,6ere (undtagen dem jeg allerede har nævnt), 1,7ere, 1,8ere 1,9ere, 2,0ere og 2,1ere produceret fra da og frem til 1998 var XU motorer. I 1998 skiftede typen navn til EW/DW men det er faktisk meget nær den samme motor. Samtidig blev der også introduceret en 2,2er. Alle disse motorer er så ens at de passer gearkasser med hinanden, dog kan der være forskel på gearingen, geararmene og koblingsdelen. De gamle gearkasser, BE1 har bakgear ved siden af 1. gear, men dette blev ændret fra 1988 med indførelsen af BE3 kasserne med R under 5. gear. En undtagelse er 6. trins kasserne som også har bakgear ved siden af 1. gear.

VH Søren

@ Briand: Du kan ALT der har med elektronikken i bilen at gøre. Det er et interface til fejlkode udlæsning (motor, activa, abs) og real-time føler værdier. Det er et must for gør-det-selv mekanikeren nyere biler

VH Søren

Hej
Du kan bruge en BX14 gearkasse som de andre nævner her. Det er muligt at du bliver nødt til at udskifte de ydre skiftestænger på den for at få den på en berlingo, men det skal kun dreje sig om at slå et par splitter ud.

Ellers kan AX kasserne også bruges.

Vær generelt obs på at de nyere kasser er forbedret på flere måder og derfor normalt holder længere.

VH Søren

miaj wrote:Har lige et off topic!
Da vi har dyr fjernvarme,Bruger vi osse en gasovn til 11kg flasker.
Ved godt den afgiver vand,Men gulner sådan en vægge og lofter??

Carsten har ret - hvis det er en ordentlig gasovn du bruger, så skal den give en total forbrænding til CO2 og vand. Bare husk at lufte ud en gang imellem, for indemiljøet bliver meget dårligt efter et par timer med sådan en gasovn på fuld blus. Jeg bruger selv en gasovn og har aldrig observeret nogen gulning af vægge og lofter.

VH Søren

Har du et speedometerkabel?

Hey
Check dæktryk på alle dækkene og check at ingen af dem vender forkert. Der er normalt en omløbsretning på dem. Kig også lige efter at alle 4 dæk er af samme mærke og dimmension og at hjulboltene er spændt ordentlig til. Hvis du har fået dæk med fælge, så check indpresset på fælgene. Jeg har flere eksempler på folk der har fået leveret vinterdæk på fælge hvor en af fælgene har haft et helt forkert indpres.

Hvis ingen af de ovenstående ting viser noget unormalt, så er der et eller andet der er slidt i styretøjet eller i bagbroen

VH Søren

AX tuning wrote:

MZWiZard wrote:
Jeg har kørt på hhv. standard 95, den nye shell bio-95 og v-power 99. Ikke den store forskel. Det længste jeg endnu har kørt på en tank, var 301km. Der havde den også lyst i lang tid og tog lidt over 58 liter før tankpistolen slog fra. Jeg er klar over det med tændingen og benzinkvaliteten. Jeg kører vel mest småture på 4-5km om morgenen til arbejde og hjem om eftermiddagen.

Hvis du først lader den stå og gå tomgang i 10min for så kun at køre 4-5km, så er der altså intet mærkeligt i den benzinøkonomi du beskriver her. Du må ud på en længere tur for at bedømme om der er noget galt. Hvis den virkelig efterbrænder i udstødningen ved høje omdrejninger, så har du nok nogle ventiler der ikke lukker som de skal eller en seriøs tændingsfejl, men det er du vel klar over

VH Søren

Hør nu her venner!
Hvis man lader en bil gå tomgang 10min for så at køre 5km så er der INTET unormalt i at det giver en økonomi på cirka 5 km/l! Man kører ikke særligt langt på literen når bilen er startet uden at bevæge sig og det samme gælder hvis motoren er kold, dvs kun kører 4-5km hver gang man bruger bilen.

Hvis brændstoføkonomien på denne vogn skal vurderes, så må den ud og køre en lang tur og have målt økonomien på kun denne tur. Regn med min. 50km landevej, fyld før og efter turen og lav så din forbrugsberegning.

VH Søren

Der er kun 2 muligheder: Enten laver den hjulspind for så at få fat igen ellers så er koblingen/svinghjulet færdig.

Der er ikke tale om "dualmass" kobling, men om dualmass svinghjul og det kan give problemer, MEN kobling/svinghjul skal ALDRIG give den effekt som du har i din bil hvis de er iorden.

VH Søren

MZWiZard wrote:
Jeg har kørt på hhv. standard 95, den nye shell bio-95 og v-power 99. Ikke den store forskel. Det længste jeg endnu har kørt på en tank, var 301km. Der havde den også lyst i lang tid og tog lidt over 58 liter før tankpistolen slog fra. Jeg er klar over det med tændingen og benzinkvaliteten. Jeg kører vel mest småture på 4-5km om morgenen til arbejde og hjem om eftermiddagen.

Hvis du først lader den stå og gå tomgang i 10min for så kun at køre 4-5km, så er der altså intet mærkeligt i den benzinøkonomi du beskriver her. Du må ud på en længere tur for at bedømme om der er noget galt. Hvis den virkelig efterbrænder i udstødningen ved høje omdrejninger, så har du nok nogle ventiler der ikke lukker som de skal eller en seriøs tændingsfejl, men det er du vel klar over

VH Søren

andersdk wrote:

AX tuning wrote:

andersdk wrote:

AX tuning wrote:

andersdk wrote:Jeg har lidt på fornemmelsen, at instruktionsbogen siger 10W40 ?

Når I har skiftet olie til den rigtige viskositet og kørt med det ca. 1000km, kan vi vende tilbage til diskussionen

Hvad har olien med bundtrækket i en normal sund gennem-varm motor at gøre?

For tynd olie Søren ?

Du mener helt alvorligt at man kan mærke forskel på om man har 10W40 eller 5W40 olie på når motoren er varm?

Det kan jeg ikke svare ærligt på, da jeg ikke har adgang til sådan en motor.
Men du skal tænke hydrauliske ventilløftere, olietryk, og tryktab i en ældre slidt motor.

Hvis du modsat mig mener at det er bedst med en 5W40 eller 0W40 olie i motoren, synes jeg du skal sende et forslag til rettelsesblad for motorspecifikationen til Citroen, med en harmdirrende kulbrinte teknisk forklaring på hvorfor de er nogle idioter.
Når du har svaret og kan offentliggøre det her, kan vi diskutere videre.
Hvis du i øvrigt mangler en diskussion at hidse dig op over - anbefales denne : http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/24621.page

Hvor var det lige det der kom fra? Jeg må vel endnu en gang trække mig ud af diskussionen og bare give dig ret.

Fortsat god søndag til dig Anders

andersdk wrote:

AX tuning wrote:

andersdk wrote:Jeg har lidt på fornemmelsen, at instruktionsbogen siger 10W40 ?

Når I har skiftet olie til den rigtige viskositet og kørt med det ca. 1000km, kan vi vende tilbage til diskussionen

Hvad har olien med bundtrækket i en normal sund gennem-varm motor at gøre?

For tynd olie Søren ?

Du mener helt alvorligt at man kan mærke forskel på om man har 10W40 eller 5W40 olie på når motoren er varm?