Projekt motor Dyane

Jeg har en umiddelbart god Dyane motor liggende, som jeg er gået i gang med at renover/ rengøre/ pakke om.

Da der ikke er noget slør i krumtappen, har jeg har besluttet mig at vigen den nye stempelringe selv om den muligvis ikke behøver det. I den forbindelse vil jeg også skifte olietyve, men er sgu i tvivl om den ventil tang jeg har, kan bruges. Jeg kunne selvfølgelig springe dette over, men da der sidder en del slagger i topstykket, ville jeg også gerne have ventilerne ud, så jeg kan få dem rengjort og slebet sæderne.

Er der forresten nogen godt tips til, at fjerne slaggerne i topstykke og på toppen af stempler, andet end at "slibe" den rene?

This message was edited 1 time. Last update was at 31/08/2011 22:12:44

Jeg har et lignende projekt, og har brugt denne til ventilfjedrene:

http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Motor/Ventilfjederspander/

Men jeg løb så i problemet med at der skulle fræses små sår i et ventilsæde...
det tog laaaaang tid at finde en (tidligere autoriseret Wartburg-mekaniker, der havde en fræser!!!
(i dag er det ikke noget, man normalt beskæftiger sig med, her på egnen sender man åbenbart topstykket til
renovering i Viborg....)

Retfærdigvis skal det fortælles, at mit motorprojekt med Dyanemotoren startede for 2 år siden,
og en skønne dag fjerner jeg presenningen over bordet, hvorpå motoren står, og så
bruger jeg 5 timer på at få den samlet.

og mht. slagger: sandblæsning er RIGTIG godt

Som jeg læser dit indlæg er du ved at små renovere motoren ik? Hvis ja, så er Danskvandkuren, ganske effektiv. Vi har vist berørt det i en anden tråd husker bare ikke lige hvilken og hvornår det var.

Jeg er slet ikke bekendt med om der er luftfilter på en luftkølet motor, men er der det, er Fremgangsmåden at du fjerner luftfilteret, og hælder lidt i af gangen, under lidt høje omdrejninger, så motoren ikke går ud, så bliver der renset HELT UD *S*

Tjalfe det er samme tang jeg har købt.
Måske et dumt spørgsmål, men skruede du bare vippetøjet af med en svensknøgle?
Den ene "møtrik" der holder vippetøjet, er jo kun flad på to sider.....

Nu har jeg ikke taget stemplerne af og havde heller ikke planer om det. Jeg kan selvfølgelig skrue de tre gevindstænger til topstopstykket ud, så der er bedre adgang til stemplet.

Mike, kender godt dansk vandskuren, men den er bare ikke særlig effektiv, når nu motoren er adskilt

This message was edited 1 time. Last update was at 01/09/2011 07:20:09

Mike wrote:S
Jeg er slet ikke bekendt med om der er luftfilter på en luftkølet motor,

Naturligvis har de fleste 2CV/Dyane motorer luftfiltre nogle har endda to..Medmindre man kører race..

Søren, du kan lægge topstykker i tynd olie det opløser slaggerne. Mht renovering, her i Hundested har vi et specialværksted der tager sig af renovering af marinemotorer, men har en side geschæft med mc og bil motorer..prøv ham.

This message was edited 1 time. Last update was at 01/09/2011 00:28:18

Mike wrote:Som jeg læser dit indlæg er du ved at små renovere motoren ik? Hvis ja, så er Danskvandkuren, ganske effektiv. Vi har vist berørt det i en anden tråd husker bare ikke lige hvilken og hvornår det var.

Jeg er slet ikke bekendt med om der er luftfilter på en luftkølet motor, men er der det, er Fremgangsmåden at du fjerner luftfilteret, og hælder lidt i af gangen, under lidt høje omdrejninger, så motoren ikke går ud, så bliver der renset HELT UD *S*

HOLDTTTTTTTTT. Dette er IKKE noget der kan anbefales til en ikke øvet. Jeg har set selv øvede mekanikere splitte en motor på denne måde. Risikoen for at man for hældt formeget i på en gang er overhængende og kan i værste fald føre til bukkede plejstænger, revnet top og ødelagte lejer.

Brug de få minutter det tager og tag topstykket af. Herefter kan jeg anbefale sandblæsning. Bare husk at få dækket ventilstyrerne til så de ikke bliver blæst inden i. Jeg plejer at sætte en lang 6mm bolt igennem med en skive i begge ender og spænde det let sammen med en møtrik. jeg sætter også ventil dækslerne på af hensyn til vippearms befæstigelserne og en 7 mm bolt i studsen til topsmøringen. Ventilerne blæser jeg også og her bruger jeg en slanger der lige passer med over stammen for ikke at blæse på den. Alt er selvfølgeligt renset/affedtet i motorrens inden.

Efterfølgende er det vigtigt at få alt sandet ud og væk. Til det bruger jeg varmt vand, rens-let og trykluft. Ved at skruppe overfladerne med rens-let får man lukket overfladen igen og den holder sig ren og pæn længe efter og er ydermere nem at rengøre. Dette har selvfølgelig større betydning når det er motorblokken der får en tur.

Jeg har heldigvis adgang til en søjleboremaskine hvilket jeg bruger til at af- og påmontere ventilerne.?? Såre simpelt. Jeg sætter en rørstykke på ca 15 cm længde i skrugestikken i planet og et andet i borepatronen. begge rør er ca 20 mm i diameter. I røret som jeg sætter i patronen har jeg lavet to hakker over for hinanden i den ende der vender nedaf. Hakkerne går ca 3 cm op i røret og skal være der for at jeg kan af- og påmontere ventilfjederlåsene. Topstykket sætter jeg på plads med venstre hånd så ventilhovedet hviler på enden af det nederste rør, og med højre hånd trykker jeg så borepatronen med røret ned på fjederskålen til fjederen er så sammenpresset at jeg med min frie venstre hånd (topstykket holder sig selv) kan fjerne låsene enten med en tang eller skruetrækker. Det er nemt.

Husk der er en lille forskel på diameteren på olietyvene til ventilstammerne.

Til slut maler jeg de sandblæste ventildæksler i en flot farve så jeg bliver errindret om at jeg har lavet et godt stykke arbejde når jeg kikker ned til motoren. Man kan næmlig ikke se topstykkerne nå motoren er samlet

God arbejdslyst

Shans wrote:.....
Måske et dumt spørgsmål, men skruede du bare vippetøjet af med en svensknøgle?
Den ene "møtrik" der holder vippetøjet, er jo kun flad på to sider.....

Yep

Tjalfe wrote:

Shans wrote:.....
Måske et dumt spørgsmål, men skruede du bare vippetøjet af med en svensknøgle?
Den ene "møtrik" der holder vippetøjet, er jo kun flad på to sider.....

Yep

Den kan sidde rigtig godt fast. I så tilfælde har jeg med held spændt bolten fast i skruestikken (man kan lige få fat i hovedet) og så drejet hele topstykket istedet for bolten. Fordelen er, at man skipper for runde hjørner på bolten, som en svensknøgle har tildens til at lave

Er der i øvrigt nogen der ved om man kan få fat i en top der evt. kan bruges? Det ville være dejligt at kunne spænde moment.

Smid boltene væk og montere high tensil bolts, evt. unbrako

2CViking wrote:Smid boltene væk og montere high tensil bolts, evt. unbrako

10.9 eller 12.9 ??

12,9

Her kan man læse hvorfor der ikke findes spændeskiver under high tensil bolts (vippe arme bolte med bløde messing skiver)

How do you tighten a bolt?
Grade 12.9 bolts are tightened with a torque wrench, right up to their 90% proof load. There is no other effective way to tighten a grade 12.9 bolt. Automotive manuals will give the tightening torque required. Grade 12.9 bolts do not work effectively with spring washers or shakeproof washers. These don't bite into the hardened surface of the bolt. There are only two ways of adding extra security to grade 12.9 bolts. Use Loctite on the threads or drill the heads and wire the bolts. It is possible to buy pre-drilled cap screws. Mating surfaces of a 12.9 bolted joint are not painted. For serious work, never re-use a fully tensioned 12.9 bolt.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NPocfRo7K34J:www.qldcorvetteclub.com.au/tech/tech_talk/bolts.htm+high+tensil+bolts&hl=en&strip=1

This message was edited 1 time. Last update was at 01/09/2011 11:00:37

2CViking wrote:Her kan man læse hvorfor der ikke findes spændeskiver under high tensil bolts (vippe arme bolte med bløde messing skiver)

How do you tighten a bolt?
Grade 12.9 bolts are tightened with a torque wrench, right up to their 90% proof load. There is no other effective way to tighten a grade 12.9 bolt. Automotive manuals will give the tightening torque required. Grade 12.9 bolts do not work effectively with spring washers or shakeproof washers. These don't bite into the hardened surface of the bolt. There are only two ways of adding extra security to grade 12.9 bolts. Use Loctite on the threads or drill the heads and wire the bolts. It is possible to buy pre-drilled cap screws. Mating surfaces of a 12.9 bolted joint are not painted. For serious work, never re-use a fully tensioned 12.9 bolt.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NPocfRo7K34J:www.qldcorvetteclub.com.au/tech/tech_talk/bolts.htm+high+tensil+bolts&hl=en&strip=1

Se så ville jeg ikke anvende 12.9. Jeg er sten sikker på at rynkerne i topstykket er røget eller er lige ved når du når 90% af 12.9 boltens maximale tilspændingsmoment som ligger i området 37-47 Nm (ca. 3,7-4,7 kpm)
Så er det nok bedre at vælge 10.9 som har maximalt tilspændingsmoment mellem 32-40 Nm. Dette ville betyde at de "kun" skulle spændes mellem 2,9 til 3,6 kpm. (Topstykket skal til sammenligning slutspændes til 2,5 kpm. hvilket jeg nok også vil nøges med til vippetøjs boltene uanset om jeg bruger 10.9 eller 12.9)

Mvh. Torben

Det har du fået galt i halsen Torben

Boltene skal jo ikke spændes til fuld kapicitet men omkring de 4 kilo. Kan ikke lige huske det rigtige tal i hovedet. Samme er jo også gældene for swinghjuls boltene som også spændes omkring de 4-5 kilo.

This message was edited 1 time. Last update was at 01/09/2011 11:47:36

2CViking wrote:Det har du fået galt i halsen Torben

Boltene skal jo ikke spændes til fuld kapicitet men omkring de 4 kilo. Kan ikke lige huske det rigtige tal i hovedet. Samme er jo også gældene for swinghjuls boltene som også spændes omkring de 4-5 kilo.

Jeg skriver vist ca. 3,7-4,7 kpm. som man så tager 90% af = 3,3-4,2 kpm. hilket jo er tæt på dine 4 kilo. kpm = kilo.
Men det er stadig formeget. Man spænder jo ned i alu. i modsætning til krumptappen der er lavet af stål. I øvrigt er svinghjulsboltene fingevind.

Som sagt. 2,5 kilo må gøre det, så er de spændt lige meget i begge sider.