Skift af forhjulsleje på Xantia 1

Så har jeg fået skiftet forhjulslejet på Xantia'en. Den larmede ret meget når jeg kørte ligeud, og når jeg drejede til venstre. Men når jeg drejede til højre forsvandt lyden. Der var også en anelse slør når jeg tog fat i hjulet. Jeg mener det var op og ned.

Men nu har jeg fået det skiftet, og i processen tog jeg lidt billeder, og dem vil jeg gerne dele her og kommentere lidt. Så kan andre måske få gavn af dem.

Det første jeg gjorde var at tage minus polen fra batteriet, og løsne trykudligningsskruen på akkumulatorkuglen. Inden bilen løftes op på en donkraft, så tag hjulkapslen af, tag den lille klips af ved drivakselmøtrikken, og fjern den lille kapsel som beskytter møtrikken. Løsn drivakselsmøtrikken. Det er en ordentlig bandit i størrelse 35mm. Almindelige Harald Nyborg topnøglesæt har ikke så stor en nøgle, så du skal måske købe en. Jeg købte en slagnøgle hos FTZ for ca. 90,- kr. (Men husk at drivakselmøtrikken ikke må løsnes eller skrues fast med luftværktøj)

Efter du har løsnet drivakselmøtrikken, så løft bilen op med en donkraft og tag hjulet af. Sæt nogle klodser ved baghjulene så bilen ikke kan flytte sig. Senere er du nemlig nødt til at løsne håndbremsen.

Derefter skal styrekuglen afmonteres. Når du har afmonteret den, så hæng den eventuelt i en snor.

Det næste er så at fjerne de 'stativer' som holder bremseslangen, slidindikatorledningen, håndbremsekablet og ABS ledningen. Jeg startede med det røde stativ. Der er 2 skruer som holder det. Den ene er markeret med rød.

Den anden skrue sidder her.

Inden du skruer det røde stativ af, så tag bremseslangen ud af holderen.
Det næste er det blå stativ. (Se billede længere oppe) Det sidder fast med én skrue som jeg også har markeret på billeder længere oppe. Skruen er også én af 2 skruer som holder støvskjoldet. (Grøn) Inden du skruer skruen ud, så løsn håndbremsen, og tag håndbremsekablet fri af bremsekaliberen. Ellers kan du ikke fjerne stativet.

Dernæst skal den anden skrue af, som holder støvskjoldet. Den holder samtidig også ABS føleren. Her har jeg fået afmonteret støvskjoldet og ABS føleren.

Da jeg skulle skrue møtrikken af som holdt støvskjoldet, knækkede skruen. Men med en gevindstang, 3 spændeskiver og 2 selvskærende møtrikker, fik jeg lavet en ny skrue. Det er den som er nederst på billedet.

Når skruen er helt ude kan ABS føleren trækkes ud, men den sidder godt fast. Tålmodighed og noget rustopløser hjælper her.

Det næste der skal ske er så at fjerne bremsekaliberen. Den sidder fast med 2 torx 55 skruer på bagsiden. Af med dem og af med bremsen. Hæng bremsen i en snor eller understøt den så den ikke hænger i bremseslangen.

Bagefter skal bremseskiven tages af. Den sidder med 2 torx skruer. Selv når skruerne er ude, kan bremseskiven sidde rigtig fast! (Det gjorde den ihvertfald hos mig. Og det er ikke 3 måneder siden jeg satte helt nye på) Det er selvfølgelig ikke en god idé at banke direkte på skiven med en hammer. Brug et mellemlæg som et stykke træ, og giv den nogle gode solide dask. Jeg skulle give den en masse tæv før den kom løs. Jeg var ikke opmærksom nok imens jeg gav den prygl, så jeg kom til at klemme styrekuglen og ødelagde gummimanchetten. Så vær opmærksom når du giver bremseskiven tæv, at du ikke ødelægger noget andet.

Når du har fået bremsen og bremseskiven af, er du efterhånden ved at være der.

Så skal bærekuglen løsnes, og bærearmen skal tages af bærekuglen. Skru møtrikken på gevindet til bærekuglen på igen, så du beskytter gevindet.

Så skal drivakslen løsnes fra hjulnavet. Prøv først at slå på den med en gummihammer eller lignende. Hvis den som min sidder urokkeligt fast, så skru den gamle drivakselsmøtrik på, sådan at den sidder helt ind over gevindet på drivakslen, men helt ud til kanten af drivakslen, så toppen af møtrikken passer med enden af stangen / drivakslen. På den måde beskytter du drivakslen når du om lidt skal slå på den med en hammer. Jeg gav min nogle ordentlige dask og så slap den endelig. Træk drivakslen ind mod gearkassen og på den måde ud af hjulnavet. Hæng drivakslen op med en snor ved siden af hjulnavet. PAS PÅ ikke at trække drivakslen ud af gearkassen! For så løber gearolien ud.

Så skal du løsne møtrikken som holder hjulnavet fast til affjedringscylinderen, markeret med rød på billedet over det sidste billede. Den har siddet der i MANGE år og godtet sig med vand og salt, så regn med at den sidder rigtig godt fast. Da jeg skulle skrue den løs knækkede bolten, som vist på et billede længere oppe. På billedet er også den nye bolt som jeg erstattede den med. (Faktisk skete der dét at jeg overspændte møtrikken da jeg skulle samle det, og jeg var nødt til at skære bolten over med en vinkelsliber. Så jeg var nødt til at købe en ny) Når møtrikken er skruet af, og du har fået trukket bolten ud, skal du sprede grebet om affjedringscylinderen. Den kære Haynes har et godt trick. Tag en 8mm umbraco bit og bank den ind i sprækken, og drej den en smule. På den måde spredes grebet. Her kan du se hvad det går ud på:

Så kan du tage hjulnavet af! - Var det ikke nemt?!

Så skal det gamle hjulleje ud.

Det kan du selv gøre hvis du har en presse til det. Det havde jeg ikke, så jeg tog ned til et mindre værksted og bad dem om at gøre det. Det kostede mig 200 kr.

Så skal det hele ellers samles igen, cirka i omvendt rækkefølge.

Det var mit eventyr, håber det kan være til hjælp for andre. Se i øvrigt også den anden tråd om at skifte forhjulsleje på en C3 her: http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/1310.page

Tak for den fine beskrivelse René

Den kan godt bruges til andre modeller også, da det er samme problematik man render ind i, med diverse adskillelse og knækkede bolte.

Glimrende indlæg

Det eneste der undrer mig er dette: "Men husk at drivakselmøtrikken ikke må løsnes eller skrues fast med luftværktøj"

Hvorfor må man ikke det? Forlængerrør, osv tager aalt for lang tid

Den er bookmarket

5 stk

Super NICE

10 stjerner herfra

og lad sådanne oprationer komme i en lind strøm
så bliver biblen på natbordret ( godnatlæsning ) skiftet ud med en lille blærbar

Rigtig flot også 10 stjerner herfra. Fantastisk at nogen vil gøre så fint et billedarbejde for at hjælpe og glæde andre.
Det må man jo huske når man skal have lavet noget.

Carsten S wrote:Det eneste der undrer mig er dette: "Men husk at drivakselmøtrikken ikke må løsnes eller skrues fast med luftværktøj"
Hvorfor må man ikke det? Forlængerrør, osv tager aalt for lang tid

Jeg ved det faktisk ikke. Men i pakken med det nye leje står der i vejledningen at det er forbudt at bruge luftværktøj til at skrue drivakselsmøtrikken fast med, men ikke hvorfor. Måske har gearkassen ikke godt af de små gentagne ryk. Men jeg synes nu ikke det var svært at få den strammet med et forlængerrør. Jeg brugte først min momentnøgle som går op til 210 nm. Når den var strammet dertil, tog jeg et forlængerrør på cirka en meter, og så lægge noget kropsvægt på den, ca. 35 kg. Så skulle pengene passe.

Gunder wrote:

Carsten S wrote:Det eneste der undrer mig er dette: "Men husk at drivakselmøtrikken ikke må løsnes eller skrues fast med luftværktøj"
Hvorfor må man ikke det? Forlængerrør, osv tager aalt for lang tid

Jeg ved det faktisk ikke. Men i pakken med det nye leje står der i vejledningen at det er forbudt at bruge luftværktøj til at skrue drivakselsmøtrikken fast med, men ikke hvorfor. Måske har gearkassen ikke godt af de små gentagne ryk. Men jeg synes nu ikke det var svært at få den strammet med et forlængerrør. Jeg brugte først min momentnøgle som går op til 210 nm. Når den var strammet dertil, tog jeg et forlængerrør på cirka en meter, og så lægge noget kropsvægt på den, ca. 35 kg. Så skulle pengene passe.

Det var nu mere, hvorfor de ikke måtte løsnes med luftværktøj, jeg mente. De skal ganske rigtigt spændes til med moment

Carsten S wrote:Det var nu mere, hvorfor de ikke måtte løsnes med luftværktøj, jeg mente. De skal ganske rigtigt spændes til med moment

Hærdede aksler må ikke udsættes for luftværktøj. Overfladen på de splines, som driver navet er med meget hård overflade af hensyn til slid, og denne hærdning går som regel et stykke ud over gevindet på akslen. Hærdeprocessen kan jo ikke styres inden for mm. Men i grunden ville vi hellere have en sejghærdning i et gevind, som ville være meget mere robust for de påvirkninger vi udsætter gevindet for. Heldigvis har akslen stadig en sejghærdet kerne, som holder tingene sammen.

Luftværktøj ? Tjae, nogle aksler taber akselenden promte, andre venter til at du kommer ud at køre, andre igen holder uændret. Kernen er, at du kan ikke vide hvilke som holder til vibrationerne fra slagnøglen.

En mekaniker på Aars-egnen måtte igennem tre akseludskiftninger på et skodamobil før at han lærte det. Dette for hvad der skulle være et simpelt bremsetromleskift. Tankevækkende nok, så tålte disse aksler fint påvirkningerne fra rallykørsel på hullet grusvej, når blot de var spændt korrekt.

Godt at vide, tak for info Makita!